איך להכין מצלמת פולארויד דיגיטלית לתמונות מיידיות תרמיות זולות

במאמר זה אספר לכם את הסיפור של המצלמה האחרונה שלי: מצלמת פולארויד דיגיטלית, המשלבת מדפסת קבלות עם Raspberry Pi.כדי לבנות אותה, לקחתי מצלמת Polaroid Minute Maker ישנה, ​​נפטרתי מהקרביים והשתמשתי במצלמה דיגיטלית, תצוגת E-ink, מדפסת קבלות ובקר SNES כדי להפעיל את המצלמה במקום איברים פנימיים.אל תשכח לעקוב אחרי באינסטגרם (@ade3).
פיסת נייר ממצלמה עם תמונה היא קצת קסומה.זה מייצר אפקט מרגש, והווידאו על המסך של מצלמה דיגיטלית מודרנית מזין אותך בהתרגשות הזו.מצלמות פולארויד ישנות תמיד קצת מעציבות אותי כי הן מכונות מעוצבות כל כך מעולה, אבל כשהסרט מופסק, הן הופכות ליצירות אמנות נוסטלגיות, אוצרות אבק על מדפי הספרים שלנו.מה אם אתה יכול להשתמש במדפסת קבלות במקום בסרט מיידי כדי להכניס חיים חדשים למצלמות הישנות האלה?
כשקל לי להכין את זה, מאמר זה יעמיק בפרטים הטכניים של האופן שבו יצרתי את המצלמה.אני עושה זאת כי אני מקווה שהניסוי שלי יעורר כמה אנשים לנסות את הפרויקט בעצמם.זה לא שינוי פשוט.למעשה, זה עשוי להיות פיצוח המצלמה הקשה ביותר שניסיתי אי פעם, אבל אם תחליט לפתור את הפרויקט הזה, אנסה לספק מספיק פרטים מניסיוני כדי למנוע ממך להיתקע.
למה לי לעשות את זה?לאחר שצילמתי עם מצלמת בלנדר הקפה שלי, אני רוצה לנסות כמה שיטות שונות.כשמסתכלים על סדרת המצלמות שלי, מצלמת ה-Polaroid Minute Maker קפצה ממני פתאום והפכה לבחירה האידיאלית להמרה דיגיטלית.זה פרויקט מושלם בשבילי כי הוא משלב כמה מהדברים שאני כבר משחק איתם: Raspberry Pi, E Ink צג ומדפסת קבלות.חבר אותם ביחד, מה תקבל?זה הסיפור על איך נוצרה מצלמת הפולארויד הדיגיטלית שלי...
ראיתי אנשים מנסים פרויקטים דומים, אבל אף אחד לא עשה עבודה טובה והסביר איך הם עושים זאת.אני מקווה להימנע משגיאה זו.האתגר של הפרויקט הזה הוא לגרום לכל החלקים השונים לעבוד יחד.לפני שתתחיל לדחוף את כל החלקים למארז הפולארויד, אני ממליץ לך לפזר הכל תוך כדי בדיקה והגדרה של כל הרכיבים השונים.זה מונע ממך להרכיב ולפרק את המצלמה בכל פעם שאתה פוגע במכשול.למטה, אתה יכול לראות את כל החלקים המחוברים והעובדים לפני שהכל נדחס למארז הפולארויד.
הכנתי כמה סרטונים כדי לתעד את ההתקדמות שלי.אם אתם מתכננים לפתור את הפרויקט הזה, אז כדאי שתתחיל בסרטון זה בן 32 דקות, כי אתה יכול לראות איך הכל משתלב ולהבין את האתגרים שעלולים להיתקל בהם.
להלן החלקים והכלים בהם השתמשתי.כאשר הכל נאמר, העלות עשויה לעלות על $200.ההוצאות הגדולות יהיו Raspberry Pi (35 עד 75 דולר), מדפסות (50 עד 62 דולר), צגים (37 דולר) ומצלמות (25 דולר).החלק המעניין הוא להפוך את הפרויקט לשלך, כך שהעלויות שלך יהיו שונות בהתאם לפרויקט שתרצה לכלול או לא לכלול, לשדרג או לשדרג לאחור.זה החלק שאני משתמש בו:
המצלמה שבה אני משתמש היא מצלמת פולארויד דקות.אם הייתי עושה את זה שוב, הייתי משתמש במכונת נדנדה של פולארויד כי זה בעצם אותו עיצוב, אבל הפאנל הקדמי יותר יפה.בניגוד למצלמות הפולארויד החדשות, לדגמים הללו יש יותר מקום בפנים, ויש להם דלת מאחור המאפשרת פתיחה וסגירה של המצלמה, מה שמאוד נוח לצרכים שלנו.בצע קצת ציד ואתה אמור להיות מסוגל למצוא אחת ממצלמות הפולארויד האלה בחנויות עתיקות או באיביי.ייתכן שתוכל לקנות אחד בפחות מ-$20.למטה, אתה יכול לראות סווינגר (משמאל) ויוצר דקות (מימין).
בתיאוריה, אתה יכול להשתמש בכל מצלמת פולארויד לפרויקט מסוג זה.יש לי גם כמה מצלמות יבשה עם מפוח ומקופל, אבל היתרון של Swinger או Minute Maker הוא שהן עשויות מפלסטיק קשיח ואין להן הרבה חלקים נעים מלבד הדלת האחורית.הצעד הראשון הוא להסיר את כל האומץ מהמצלמה כדי לפנות מקום לכל המוצרים האלקטרוניים שלנו.הכל חייב להיעשות.בסוף תראה ערימת אשפה, כפי שמוצג להלן:
ניתן להסיר את רוב חלקי המצלמה בעזרת צבת וכוח גס.הדברים האלה לא פורקו, אז אתה תיאבק עם דבק במקומות מסוימים.הסרת החלק הקדמי של פולארויד קשה יותר ממה שזה נראה.יש ברגים בפנים ויש צורך בכמה כלים.ברור שרק לפולארויד יש אותם.אולי תצליחו להבריג אותם עם צבת, אבל התייאשתי והכרחתי אותם להיסגר.בדיעבד, אני צריך לשים לב יותר כאן, אבל את הנזק שגרמתי אפשר לתקן עם דבק סופר.
ברגע שתצליחו, שוב תילחמו בחלקים שאסור לפרק.כמו כן, נדרשים צבת וכוח גס.היזהר לא לפגוע בשום דבר הנראה מבחוץ.
העדשה היא אחד האלמנטים המסובכים להסרה.מלבד לקדוח חור בזכוכית/פלסטיק ולחטט אותו, לא חשבתי על פתרונות פשוטים אחרים.אני רוצה לשמר את מראה העדשה עד כמה שאפשר כדי שאנשים לא יוכלו אפילו לראות את מצלמת ה-Raspberry Pi המיניאטורית במרכז הטבעת השחורה שבה העדשה הייתה קבועה לפני כן.
בסרטון שלי הצגתי את ההשוואה לפני ואחרי של תמונות פולארויד, כך שתוכלו לראות בדיוק מה אתם רוצים למחוק מהמצלמה.הקפד להבטיח שניתן לפתוח ולסגור את הפאנל הקדמי בקלות.חשבו על הפאנל כעל קישוט.ברוב המקרים, הוא יתוקן במקום, אך אם תרצו לחבר את ה-Raspberry Pi לצג ולמקלדת, תוכלו להסיר את הפאנל הקדמי ולחבר את מקור החשמל.אתה יכול להציע פתרון משלך כאן, אבל החלטתי להשתמש במגנטים כמנגנון להחזיק את הפאנל במקום.הסקוטש נראה שביר מדי.הברגים יותר מדי.זוהי תמונה מונפשת המציגה את המצלמה פותחת וסוגרת את הפאנל:
בחרתי ב-Raspberry Pi 4 דגם B השלם במקום ב-Pi Zero הקטן יותר.זה בחלקו כדי להגביר את המהירות ובחלקו בגלל שאני חדש יחסית בתחום Raspberry Pi, אז אני מרגיש יותר נוח להשתמש בו.ברור שה-Pi Zero הקטן יותר ישחק כמה יתרונות במרחב הצר של פולארויד.היכרות עם Raspberry Pi היא מעבר להיקף של מדריך זה, אך אם אתה חדש ב-Raspberry Pi, ישנם משאבים רבים זמינים כאן.
ההמלצה הכללית היא לקחת קצת זמן ולהתאזר בסבלנות.אם אתה בא מרקע של Mac או PC, אז תצטרך קצת זמן כדי להכיר את הניואנסים של Pi.אתה צריך להתרגל לשורת הפקודה ולשלוט בכמה כישורי קידוד של Python.אם זה גורם לך להרגיש מפוחדת (פחדתי בהתחלה!), בבקשה אל תכעסי.כל עוד אתה מקבל את זה בהתמדה ובסבלנות, אתה תקבל את זה.חיפוש והתמדה באינטרנט יכולים להתגבר כמעט על כל המכשולים שאתה נתקל בהם.
התמונה למעלה מראה היכן ממוקם ה-Raspberry Pi במצלמת הפולארויד.אתה יכול לראות את מיקום החיבור של ספק הכוח בצד שמאל.שימו לב גם שקו ההפרדה האפור משתרע לאורך רוחב הפתח.בעצם, זה כדי לגרום למדפסת להישען עליה ולהפריד את ה-Pi מהמדפסת.בעת חיבור המדפסת לחשמל, עליך להיזהר לא לשבור את הסיכה שמצביעה העיפרון בתמונה.כבל התצוגה מתחבר לפינים כאן, וקצה החוט שמגיע עם הצג באורך של כרבע אינץ'.נאלצתי להאריך מעט את קצוות הכבלים כדי שהמדפסת לא תלחץ עליהם.
יש למקם את ה-Raspberry Pi כך שהצד עם יציאת ה-USB יפנה לחזית.זה מאפשר לחבר את בקר ה-USB מלפנים באמצעות מתאם בצורת L.למרות שזה לא היה חלק מהתוכנית המקורית שלי, עדיין השתמשתי בכבל HDMI קטן בחזית.זה מאפשר לי להוציא בקלות את הפאנל ואז לחבר את הצג והמקלדת ל-Pi.
המצלמה היא מודול Raspberry Pi V2.האיכות לא טובה כמו מצלמת HQ החדשה, אבל אין לנו מספיק מקום.המצלמה מחוברת ל-Raspberry Pi באמצעות סרט.חותכים חור דק מתחת לעדשה שדרכו הסרט יכול לעבור.יש לסובב את הסרט פנימי לפני החיבור ל-Raspberry Pi.
לפאנל הקדמי של פולארויד משטח שטוח, המתאים להרכבת המצלמה.כדי להתקין אותו, השתמשתי בסרט דו צדדי.אתה חייב להיות זהיר מאחור כי יש כמה חלקים אלקטרוניים על לוח המצלמה שאתה לא רוצה לפגוע.השתמשתי בכמה חתיכות סרט כמרווחים כדי למנוע את ריסוק החלקים האלה.
ישנן שתי נקודות נוספות שיש לציין בתמונה למעלה, אתה יכול לראות כיצד לגשת ליציאות ה-USB וה-HDMI.השתמשתי במתאם USB בצורת L כדי לכוון את החיבור ימינה.עבור כבל HDMI בפינה השמאלית העליונה, השתמשתי בכבל מאריך בגודל 6 אינץ' עם מחבר בצורת L בקצה השני.אתה יכול לראות את זה טוב יותר בסרטון שלי.
נראה כי דיו E הוא בחירה טובה עבור הצג מכיוון שהתמונה דומה מאוד לתמונה המודפסת על נייר הקבלה.השתמשתי במודול תצוגת דיו אלקטרוני של Waveshare 4.2 אינץ' עם 400×300 פיקסלים.
לדיו אלקטרוני יש את האיכות האנלוגית שפשוט אהבתי.זה נראה כמו נייר.זה באמת מספק להציג תמונות על המסך ללא חשמל.מכיוון שאין אור כדי להפעיל את הפיקסלים, לאחר יצירת התמונה, היא נשארת על המסך.זה אומר שגם אם אין כוח, התמונה נשארת בגב הפולארויד, מה שמזכיר לי מה הייתה התמונה האחרונה שצילמתי.למען האמת, זמן הנחת המצלמה על מדף הספרים שלי הוא הרבה יותר ארוך מאשר בזמן השימוש, כך שכל עוד המצלמה לא בשימוש, המצלמה כמעט תהפוך למסגרת תמונה, וזו בחירה טובה.חיסכון באנרגיה אינו חסר חשיבות.בניגוד לצגים מבוססי אור שצורכים חשמל ללא הרף, E Ink צורך אנרגיה רק ​​כשצריך לשרטט אותו מחדש.
לצגי דיו אלקטרוניים יש גם חסרונות.הדבר הגדול ביותר הוא המהירות.בהשוואה לצגים מבוססי אור, לוקח יותר זמן להפעיל או לכבות כל פיקסל.חיסרון נוסף הוא רענון המסך.ניתן לרענן חלקית את צג E Ink היקר יותר, אך הדגם הזול יותר ישרטט מחדש את כל המסך בכל פעם שיתרחשו שינויים.ההשפעה היא שהמסך הופך לשחור-לבן, ואז התמונה מופיעה הפוכה לפני הופעת התמונה החדשה.לוקח רק שנייה אחת למצמץ, אבל מצטברים.בסך הכל לוקח למסך המסוים הזה בערך 3 שניות להתעדכן מרגע הלחיצה על הכפתור ועד להופעת התמונה על המסך.
דבר נוסף שכדאי לזכור הוא שבניגוד לצגי מחשב שמציגים שולחנות עבודה ועכברים, אתה צריך להיות שונה עם צגי e-ink.בעיקרון, אתה אומר לצג להציג תוכן פיקסל אחד בכל פעם.במילים אחרות, זה לא plug and play, אתה צריך קצת קוד כדי להשיג את זה.בכל פעם שמצלמים תמונה, מבוצעת הפונקציה של ציור התמונה על הצג.
Waveshare מספקת דרייברים לתצוגות שלה, אבל התיעוד שלה נורא.תכננו לבלות קצת זמן בלחימה עם המוניטור לפני שהוא פועל כראוי.זה התיעוד של המסך שאני משתמש בו.
לתצוגה יש 8 חוטים, ואתם תחברו את החוטים הללו לפינים של ה-Raspberry Pi.בדרך כלל, אתה יכול להשתמש רק בכבל שמגיע עם המוניטור, אבל מכיוון שאנחנו עובדים בחלל צר, אני צריך להאריך את קצה הכבל לא גבוה מדי.זה חוסך כרבע אינץ' של מקום.אני חושב שפתרון נוסף הוא לחתוך יותר פלסטיק ממדפסת הקבלות.
כדי לחבר את הצג לחלק האחורי של הפולארויד, תקדח ארבעה חורים.למוניטור יש חורים להרכבה בפינות.הנח את הצג במיקום הרצוי, הקפד להשאיר רווח מתחת כדי לחשוף את נייר הקבלה, ולאחר מכן סמן וקדח ארבעה חורים.לאחר מכן הדקו את המסך מאחור.יהיה מרווח של 1/4 אינץ' בין גב הפולארויד לגב הצג.
אתה עשוי לחשוב שתצוגת הדיו האלקטרונית מטרידה יותר ממה שהיא שווה.ייתכן שאתה צודק.אם אתם מחפשים אפשרות פשוטה יותר, ייתכן שתצטרכו לחפש צג צבעוני קטן שניתן לחבר דרך יציאת ה-HDMI.החיסרון הוא שתמיד תסתכל על שולחן העבודה של מערכת ההפעלה Raspberry Pi, אבל היתרון הוא שאתה יכול לחבר אותה ולהשתמש בה.
ייתכן שיהיה עליך לבדוק כיצד פועלת מדפסת הקבלות.הם לא משתמשים בדיו.במקום זאת, מדפסות אלו משתמשות בנייר תרמי.אני לא לגמרי בטוח איך נוצר הנייר, אבל אפשר לחשוב על זה כעל ציור עם חום.כאשר החום מגיע ל-270 מעלות פרנהייט, נוצרים אזורים שחורים.אם גליל הנייר אמור להיות חם מספיק, הוא ישחיר לחלוטין.היתרון הגדול ביותר כאן הוא שאין צורך להשתמש בדיו, ובהשוואה לסרט פולארויד אמיתי, אין צורך בתגובות כימיות מסובכות.
ישנם גם חסרונות בשימוש בנייר תרמי.ברור שאפשר לעבוד רק בשחור ולבן, ללא צבע.גם בתחום השחור והלבן, אין גוונים של אפור.עליך לצייר את התמונה במלואה עם נקודות שחורות.כשאתה מנסה להשיג כמה שיותר איכות מהנקודות האלה, אתה בהכרח תיפול לדילמה של הבנת ריצוד.יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לאלגוריתם פלויד-שטיינברג.אני אתן לך ללכת מהארנב הזה לבד.
כשאתה מנסה להשתמש בהגדרות שונות של ניגודיות ובטכניקות ניגודיות שונות, אתה בהכרח תיתקל ברצועות ארוכות של תמונות.זה חלק מתמונות סלפי רבות שחיפשתי בפלט התמונה האידיאלי.
באופן אישי, אני אוהב את המראה של תמונות משוטטות.כשהם לימדו אותנו איך לצייר באמצעות כתמים, זה הזכיר לי את שיעור האמנות הראשון שלי.זהו מראה ייחודי, אבל הוא שונה מההדרגה החלקה של צילום בשחור-לבן שהוכשרנו להעריך.אני אומר את זה כי המצלמה הזו חורגת מהמסורת ויש להתייחס לתמונות הייחודיות שהיא מייצרת כ"פונקציה" של המצלמה, ולא כ"באג".אם נרצה את התמונה המקורית, נוכל להשתמש בכל מצלמה צרכנית אחרת בשוק ולחסוך קצת כסף במקביל.הנקודה כאן היא לעשות משהו ייחודי.
עכשיו כשהבנתם הדפסה תרמית, בואו נדבר על מדפסות.מדפסת הקבלות שבה השתמשתי נרכשה מ-Adafruit.קניתי את "חבילת ההתחלה של מדפסת קבלה מיני תרמית", אבל אתה יכול לקנות אותה בנפרד במידת הצורך.בתיאוריה, אינך צריך לקנות סוללה, אך ייתכן שתצטרך מתאם מתח כדי שתוכל לחבר אותו לקיר במהלך הבדיקה.דבר טוב נוסף הוא שלאדפרויט יש הדרכות טובות שיתנו לך ביטחון שהכל ימשיך כרגיל.תתחיל מזה.
אני מקווה שהמדפסת יכולה להתאים לפולארויד ללא שינויים.אבל הוא גדול מדי, אז תצטרך לחתוך את המצלמה או לקצץ את המדפסת.בחרתי לחדש את המדפסת מכיוון שחלק מהמשיכה של הפרויקט היה לשמור על מראה הפולארויד עד כמה שניתן.Adafruit מוכרת גם מדפסות קבלות ללא מעטפת.זה חוסך קצת מקום וכמה דולרים, ועכשיו כשאני יודע איך הכל עובד, אולי אשתמש בזה בפעם הבאה שאני בונה משהו כזה.עם זאת, זה יביא אתגר חדש, כלומר כיצד לקבוע כיצד להחזיק את גליל הנייר.פרויקטים כמו זה עוסקים כולם בפשרות ובאתגרים של הבחירה בפתרון.אתה יכול לראות מתחת לתמונה את הזווית שצריך לחתוך כדי להתאים את המדפסת.חתך זה יצטרך להתרחש גם בצד ימין.בעת חיתוך, נא להקפיד להימנע מחוטי המדפסת ומציוד אלקטרוני פנימי.
בעיה אחת במדפסות Adafruit היא שהאיכות משתנה בהתאם למקור החשמל.הם ממליצים להשתמש בספק כוח 5V.זה יעיל, במיוחד עבור הדפסה מבוססת טקסט.הבעיה היא שכאשר אתה מדפיס תמונה, האזורים השחורים נוטים להיות בהירים יותר.ההספק הנדרש לחימום כל רוחב הנייר גדול בהרבה מאשר בעת הדפסת טקסט, ולכן אזורים שחורים עלולים להפוך לאפור.קשה להתלונן, המדפסות הללו אינן מיועדות להדפיס תמונות בכל זאת.המדפסת אינה יכולה לייצר מספיק חום על פני רוחב הנייר בכל פעם.ניסיתי כמה כבלי חשמל אחרים עם יציאות שונות, אבל לא היה לי הרבה הצלחה.לבסוף, בכל מקרה, אני צריך להשתמש בסוללות כדי להפעיל אותו, אז ויתרתי על ניסוי כבל החשמל.באופן בלתי צפוי, הסוללה הנטענת 7.4V 850mAh Li-PO שבחרתי הפכה את אפקט ההדפסה של כל מקורות הכוח שבדקתי לכהה ביותר.
לאחר התקנת המדפסת במצלמה, חתוך חור מתחת לצג כדי ליישר את הנייר היוצא מהמדפסת.כדי לחתוך את נייר הקבלה, השתמשתי בלהב של חותך סרט האריזה הישן.
בנוסף לפלט השחור של הכתמים, חסרון נוסף הוא פסים.בכל פעם שהמדפסת עוצרת כדי להתעדכן בנתונים המוזנים, היא תשאיר פער קטן כשהיא תתחיל להדפיס שוב.בתיאוריה, אם אתה יכול לבטל את המאגר ולתת לזרם הנתונים להזין ברציפות לתוך המדפסת, אתה יכול למנוע את הפער הזה.אכן, נראה שזו אופציה.אתר Adafruit מזכיר סיכות לא מתועדות במדפסת, בהן ניתן להשתמש כדי לשמור על סנכרון בין הדברים.לא בדקתי את זה כי אני לא יודע איך זה עובד.אם תפתור בעיה זו, אנא שתף ​​אותי בהצלחתך.זוהי אצווה נוספת של סלפי שבה אתה יכול לראות בבירור את הלהקות.
הדפסת התמונה אורכת 30 שניות.זהו סרטון של המדפסת פועלת, כך שתוכלו להרגיש כמה זמן לוקח להדפיס את התמונה.אני מאמין שמצב זה עשוי לגדול אם נעשה שימוש בפריצות של Adafruit.אני חושד שמרווח הזמן בין ההדפסה מתעכב באופן מלאכותי, מה שמונע מהמדפסת לחרוג ממהירות מאגר הנתונים.אני אומר את זה כי קראתי שהקדמת הנייר חייבת להיות מסונכרנת עם ראש המדפסת.יכול להיות שאני טועה.
בדיוק כמו תצוגת E-ink, נדרשת קצת סבלנות כדי לגרום למדפסת לעבוד.ללא מנהל התקן הדפסה, אתה למעשה משתמש בקוד כדי לשלוח נתונים ישירות למדפסת.באופן דומה, המשאב הטוב ביותר עשוי להיות האתר של Adafruit.הקוד במאגר GitHub שלי מותאם מהדוגמאות שלהם, כך שאם אתה נתקל בקשיים, התיעוד של Adafruit יהיה הבחירה הטובה ביותר שלך.
בנוסף ליתרונות הנוסטלגיים והרטרו, היתרון של בקר SNES הוא שהוא מספק לי כמה פקדים שאני לא צריך לחשוב עליהם יותר מדי.אני צריך להתרכז בלהביא את המצלמה, המדפסת והצג לעבוד יחד, ולהיות בעל בקר קיים שיכול למפות במהירות את הפונקציות שלי כדי להקל על הדברים.בנוסף, יש לי כבר ניסיון בשימוש בבקר המצלמה של Coffee Stirrer, כך שאוכל להתחיל בקלות.
הבקר ההפוך מחובר באמצעות כבל USB.כדי לצלם תמונה, לחץ על כפתור A.כדי להדפיס את התמונה, לחץ על כפתור B.כדי למחוק את התמונה, לחץ על כפתור X.כדי לנקות את התצוגה, אני יכול ללחוץ על כפתור Y.לא השתמשתי בכפתורי התחל/בחירה או כפתורי שמאל/ימין בחלק העליון, כך שאם יהיו לי רעיונות חדשים בעתיד, עדיין ניתן יהיה להשתמש בהם לתכונות חדשות.
לגבי לחצני החצים, הלחצנים השמאלי והימני של לוח המקשים יעברו בין כל התמונות שצילמתי.לחיצה למעלה אינה מבצעת כרגע שום פעולה.לחיצה תקדם את הנייר של מדפסת הקבלות.זה מאוד נוח לאחר הדפסת התמונה, אני רוצה לירוק עוד נייר לפני שקורעים אותו.הידיעה שהמדפסת וה-Raspberry Pi מתקשרות, זו גם בדיקה מהירה.לחצתי, וכששמעתי את הזנת הנייר, ידעתי שהסוללה של המדפסת עדיין נטענת ומוכנה לשימוש.
השתמשתי בשתי סוללות במצלמה.אחד מפעיל את ה-Raspberry Pi והשני מפעיל את המדפסת.בתיאוריה, כולכם יכולים לרוץ עם אותו ספק כוח, אבל אני לא חושב שיש לכם מספיק כוח כדי להפעיל את המדפסת במלואה.
עבור Raspberry Pi, קניתי את הסוללה הקטנה ביותר שיכולתי למצוא.יושבים תחת פולארויד, רובם מוסתרים.אני לא אוהב את העובדה שכבל החשמל חייב להימשך מהחזית לחור לפני חיבור ל-Raspberry Pi.אולי אתה יכול למצוא דרך לסחוט עוד סוללה בפולארויד, אבל אין הרבה מקום.החיסרון בהכנסת הסוללה פנימה הוא שצריך לפתוח את המכסה האחורי כדי לפתוח ולסגור את המכשיר.כל שעליך לעשות הוא לנתק את הסוללה כדי לכבות את המצלמה, וזו בחירה טובה.
השתמשתי בכבל USB עם מתג הפעלה/כיבוי מ-CanaKit.אולי אני קצת חמוד מדי בשביל הרעיון הזה.אני חושב שניתן להפעיל ולכבות את ה-Raspberry Pi עם הכפתור הזה.למעשה, ניתוק ה-USB מהסוללה קל באותה מידה.
למדפסת השתמשתי בסוללה נטענת של 850mAh Li-PO.לסוללה כזו יוצאים שני חוטים.האחד הוא הפלט והשני הוא המטען.על מנת להשיג "חיבור מהיר" במוצא, נאלצתי להחליף את המחבר במחבר 3 חוטים לשימוש כללי.זה הכרחי כי אני לא רוצה להסיר את כל המדפסת בכל פעם שאני צריך לנתק את החשמל.עדיף להחליף כאן, ואולי אשפר זאת בעתיד.אפילו טוב יותר, אם המתג נמצא בחלק החיצוני של המצלמה, אז אני יכול לנתק את המדפסת מבלי לפתוח את הדלת האחורית.
הסוללה ממוקמת מאחורי המדפסת, ומשכתי את הכבל החוצה כדי שאוכל לחבר ולנתק את החשמל לפי הצורך.על מנת להטעין את הסוללה, מסופק גם חיבור USB דרך הסוללה.הסברתי את זה גם בסרטון, אז אם אתה רוצה להבין איך זה עובד, אנא בדוק את זה.כמו שאמרתי, היתרון המפתיע הוא שהגדרה זו מפיקה תוצאות הדפסה טובות יותר בהשוואה לחיבור ישיר לקיר.
כאן אני צריך לספק כתב ויתור.אני יכול לכתוב Python יעיל, אבל אני לא יכול להגיד שהוא יפה.כמובן, יש דרכים טובות יותר לעשות זאת, ומתכנתים טובים יותר יכולים לשפר מאוד את הקוד שלי.אבל כמו שאמרתי, זה עובד.לכן, אחלוק איתך את מאגר GitHub שלי, אבל אני באמת לא יכול לספק תמיכה.מקווה שזה מספיק כדי להראות לך מה אני עושה ואתה יכול לשפר את זה.שתף אותי בשיפורים שלך, אשמח לעדכן את הקוד שלי ולתת לך קרדיט.
לכן, ההנחה היא שהגדרתם את המצלמה, הצג והמדפסת, ויכולים לעבוד כרגיל.עכשיו אתה יכול להפעיל את הסקריפט של Python שלי שנקרא "digital-polaroid-camera.py".בסופו של דבר, אתה צריך להגדיר את Raspberry Pi להפעיל אוטומטית את הסקריפט הזה בעת ההפעלה, אבל לעת עתה, אתה יכול להפעיל אותו מעורך Python או מסוף.יקרה הדבר הבא:
ניסיתי להוסיף הערות לקוד כדי להסביר מה קרה, אבל משהו קרה בזמן צילום התמונה ואני צריך להסביר יותר.כאשר התמונה צולמה, זוהי תמונה בגודל מלא בצבע מלא.התמונה נשמרת בתיקייה.זה נוח כי אם תצטרך להשתמש בו מאוחר יותר, תהיה לך תמונה רגילה ברזולוציה גבוהה.במילים אחרות, המצלמה עדיין יוצרת JPG רגיל כמו מצלמות דיגיטליות אחרות.
עם צילום התמונה תיווצר תמונה שנייה אשר מותאמת לתצוגה ולהדפסה.באמצעות ImageMagick, אתה יכול לשנות את גודל התמונה המקורית ולהמיר אותה לשחור-לבן, ולאחר מכן להחיל את פלויד סטיינברג.אני יכול גם להגדיל את הניגודיות בשלב זה, אם כי תכונה זו כבויה כברירת מחדל.
התמונה החדשה נשמרה למעשה פעמיים.ראשית, שמור אותו כקובץ jpg שחור ולבן כדי שניתן יהיה לצפות בו ולהשתמש בו שוב מאוחר יותר.השמירה השנייה תיצור קובץ עם סיומת py.לא מדובר בקובץ תמונה רגיל, אלא בקוד שלוקח את כל מידע הפיקסלים מהתמונה וממיר אותו לנתונים שניתן לשלוח למדפסת.כפי שציינתי בסעיף המדפסת, שלב זה נחוץ מכיוון שאין מנהל הדפסה, כך שלא ניתן לשלוח תמונות רגילות למדפסת.
כאשר הכפתור נלחץ והתמונה מודפסת, ישנם גם כמה קודי ביפ.זה אופציונלי, אבל זה נחמד לקבל משוב קולי כדי ליידע אותך שמשהו קורה.
בפעם הקודמת, לא יכולתי לתמוך בקוד הזה, זה כדי להפנות אותך לכיוון הנכון.אנא השתמש בו, שנה אותו, שפר אותו והכין אותו בעצמך.
זה פרויקט מעניין.בדיעבד, אעשה משהו אחר או אולי אעדכן אותו בעתיד.הראשון הוא הבקר.למרות שבקר SNES יכול לעשות בדיוק מה שאני רוצה לעשות, זה פתרון מגושם.החוט חסום.זה מאלץ אותך להחזיק את המצלמה ביד אחת ואת הבקר ביד השנייה.כל כך מביך.פתרון אחד יכול להיות לקלף את הכפתורים מהבקר ולחבר אותם ישירות למצלמה.עם זאת, אם אני רוצה לפתור את הבעיה הזו, אני יכול גם לנטוש את SNES לחלוטין ולהשתמש בכפתורים מסורתיים יותר.
אי נוחות נוספת של המצלמה היא שבכל פעם שהמצלמה מופעלת או מכבה, צריך לפתוח את המכסה האחורי כדי לנתק את המדפסת מהסוללה.נראה שמדובר בעניין של מה בכך, אך בכל פעם שפותחים וסגירים את הצד האחורי יש להעביר את הנייר מחדש דרך הפתח.זה מבזבז קצת נייר ולוקח זמן.אני יכול להזיז את החוטים וחוטי החיבור החוצה, אבל אני לא רוצה שהדברים האלה ייחשפו.הפתרון האידיאלי הוא שימוש במתג הפעלה/כיבוי שיכול לשלוט במדפסת וב-Pi, שאליו ניתן לגשת מבחוץ.ייתכן שיהיה אפשר גם לגשת ליציאת מטען המדפסת מחזית המצלמה.אם אתם עוסקים בפרויקט זה, אנא שקול לפתור בעיה זו ושתף אותי במחשבותיכם.
הדבר הבוגר האחרון לשדרוג הוא מדפסת הקבלות.המדפסת שבה אני משתמש מצוינת להדפסת טקסט, אבל לא לתמונות.חיפשתי את האפשרות הטובה ביותר לשדרג את מדפסת הקבלות התרמית שלי, ואני חושב שמצאתי אותה.הבדיקות המקדימות שלי הראו שמדפסת קבלות תואמת ל-80 מ"מ ESC/POS עשויה להפיק את התוצאות הטובות ביותר.האתגר הוא למצוא סוללה קטנה ומונעת על ידי סוללה.זה יהיה חלק מרכזי בפרויקט המצלמה הבא שלי, אנא המשיכו לשים לב להצעות שלי למצלמות מדפסות תרמיות.
נ.ב: זה מאמר ארוך מאוד, אני בטוח שפספסתי כמה פרטים חשובים.מכיוון שהמצלמה בהכרח תשתפר, אעדכן אותה שוב.אני מאוד מקווה שתאהבו את הסיפור הזה.אל תשכח לעקוב אחרי (@ade3) באינסטגרם כדי שתוכל לעקוב אחרי התמונה הזו ואחר הרפתקאות הצילום האחרות שלי.תהיה יצירתי.
על המחבר: אדריאן הנפט הוא חובב צילום ומצלמות, מעצב ומחבר של "User Zero: Inside the Tool" (User Zero: Inside the Tool).הדעות המובעות במאמר זה הן רק של המחבר.תוכלו למצוא עוד יצירות ויצירות של Hanft באתר האינטרנט שלו, בבלוג ובאינסטגרם שלו.מאמר זה מתפרסם גם כאן.